• RawonaM.info
• Религиозно-культурный шок
• Неделя на Балканском полуострове
• За три дня через всю Иорданию
  • 17.4 — День нулевой
  • 18.4 — День первый
  • 19.4 — День второй
  • 20.4 — День третий

17.4 — День нулевой

На терминале было еще много людей, все израильские арабы, кроме одного туриста и меня. Формальности на израильской границе прошлись очень быстро, никаких серьезных проверок (кстати, выездной налог в шекелях снизился, видимо, он связан с курсом доллара — 57 шекелей). Загвоздка была в автобусе, который перевозит через нейтральную зону. Ждали его почти час, учитывая, что кто-то прошел к автобусу без штампа в паспорте. Его послали назад, а так как это последний автобус, он должен забрать всех. Вместо того чтобы быстро поставить штамп и бежать в автобус, этот товарищ решил задержаться на двадцать минут в Duty Free, и мы все его ждали. По графику оба перехода должны закрываются в 21:00, а наш автобус выехал с израильской стороны только в 21:15.

На иорданской стороне нас дожидались. Я поменял деньги (по 18 динаров за 100 шекелей) и подался в окошко за визой, где иорданский товарищ, полистав мой украинский паспорт, упорно спрашивал: «Уэр израэли стэмп, уэр??», который был проставлен в израильском. Говорит, хочу видеть штамп. Я дал ему израильский паспорт, он мне вернул украинский и запросил десять динаров. Я было возразил, что, мол, хочу визу в украинский паспорт, но он говорит «нет израильского штампа, не могу туда ставить». Я их формальностей не знаю и о такой проблеме впервые слышу. А все пограничники уже в напряге, домой хотят, поэтому я решил не спорить. Подумал, что справлюсь и с израильским. Ребята в окошке, где ставят штамп, не говорили толком по-английски, а моего арабского оказалось недостаточно для их вопросов, поэтому всей очередью переводили им с иврита на арабский о том, куда я еду и где я собираюсь останавливаться. Видимо им уже тоже хотелось спать, так что мои невнятные ответы их удовлетворили. В следующий раз надо этот момент лучше продумать заранее, тут может произойти загвоздка.

Прошли таможню, вышли на площадь, откуда отъезжают такси. Процедура была такая: записываешься у диспетчера, он распределяет всех по машинам и оплата делится на всех. Такси было всего несколько штук, они не могли уместить всех. Надо было ждать, пока машины съездят в Амман и в Ирбид и вернутся назад (три и полтора часа соответственно, а время около одиннадцати). Через некоторое время рассказывания анекдотов и всяких историй (а лично для меня — практики понимания арабского), подъехали служащие терминала, и заговорили с людьми. Я понял, что переход надо закрывать, уже спать хотят, а мы тут сидим, такси ждем. Пограничник звонит кому-то и спрашивает «У тебя есть автобус?». Пригнали армейский пограничный автобус и, мол, залезайте. Я, видимо, где-то что-то упустил, думал сейчас он и повезет нас кому куда надо. Спрашиваю у людей, что к чему. Говорят, довезет нас до ворот терминала, там высадит, и будем ждать такси, ибо пограничники уже хотят закрывать переход. На самом деле оказалось не так страшно, автобус подъехал к главным воротам, там уже ждали машины по разным направлениям — не такси, просто какие-то машины. Я сначала не решил, поеду в Ирбид или в Амман, но в целях экономии времени и денег Ирбид мне казался хорошим вариантом (т.е. такси до Ирбида, туда в два раза ближе, а утром автобусом в Амман), к тому же я еще подумал, что нечего делать столько дней в Аммане, посмотрю еще и другой город. Итак нас было четверо в Ирбид. Была хорошая компания в машине — три израильских араба (одна девушка), иорданец и я. Рассказывали анекдоты по очереди, затем переводили мне на иврит, ибо я постоянно тормозил с арабским, да еще попадались не очень мне известные их реалии (например, вместо чукчей в анекдотах у них выступают жители Хеврона). Кстати, дорога и оформление первые двадцать км от границы точная копия израильских, я еще подумал: «Неужели арабская страна может так выглядеть?..». Позже я узнал, что и в середине страны есть хорошо оформленные дороги, особенно ближе к Акабе, но все-таки основная часть дорог никак не размечена, хотя прямо «убитых» дорог я не видел, все сносные.

Что меня удивило по дороге на Ирбид, это два или три набора светофоров на каждом светофорном столбе (это чтобы те, кто стоит близко к столбу, тоже видели). В общих чертах — типичный арабский город. Еще по дороге мне сказали, что главная (Университетская) улица этого студенческого городка (второй по населению в Иордании – ок. 500 тыс.), занесена в книгу рекордов Гиннеса по количеству Интернет-кафе на одной улице. По моему ощущению, Интернет-кафе там действительно больше, чем всех других заведений вместе взятых. Позже я прочитал, что это действительно так, на этой улице более двухсот Интернет-кафе.

Сначала решили высадить сидящего на переднем сидении товарища, но он точно не знал, где ему надо выйти. Мы наворачивали круги около трех четвертей часа по тем же самым улицам около университета, и я их заочно выучил. Это мне прямо повезло, сам бы я не смог столько обойти. Заодно я сразу познакомился и с архитектурой и с обитателями города. Я был последний в очереди и перед тем как все выгрузились этому водителю-иорданцу заплатили (по пять динаров с души, по нашему добродушию переплатили ему пятак) и всей толпой (вместе со встречающими) объясняли как добраться до моего «отеля», о котором никто не знает, а я тыкаю пальцем на карте в Lonely Planet. Таких-то и улиц уже не существует, как оказалось. В общем, ЛП 2006-ого года в 2008-ом (до выпуска новой версии) уже был достаточно устаревшим (это я ощутил и в Аммане). Но ничего, с горем пополам нашли мое место обитания. Опознавательные признаки отеля — это черно-белая надпись размером 100х10 см и неприветливая дверь годов семидесятых. Распрощавшись с таксистом я поднимаюсь по убитой лестнице на второй этаж, где меня встречает очень приветливый, но сонный дедуля, в полумрачной комнате. Одноместных номеров у него не оказалось (ну то есть, он так сказал), за трехместный запросил аж восемь динаров (вместо пяти как за одноместный), сторговались на шести, но плюс еще динар за использование душа с горячей водой.

Время без двадцати час, и после обследования простенькой комнаты я выхожу гулять по городу. Город спит, ни души, и только изредка проезжает машина, чаще всего такси. Думаю, надо направляться на Университетскую улицу, где жизнь кипит всю ночь, судя по ЛП туда минут двадцать пять ходьбы. По дороге все таксисты непременно предлагают довезти, и одному, с товарищем на переднем сидении, удалось меня уговорить. Таксист оказался не очень приветливым человеком, но по нему видно было, что он уставший и возможно голодный, а вот его товарищ, который сидел спереди, выходил и спрашивал в разных ресторанах про еду, о которой я его попросил. Я хотел чего-нибудь мясного, но местного национального. Он мне рассказывал про какой-то рис с мясом, потом они с водителем по-арабски еще обсуждали, бывает это блюдо с мясом или нет. В общем, не знаю, что они планировали, но я чувствовал что-то неладное. Я заплатил один динар (таксист попросил аж три доллара) и вышел из машины. По ЛП цена такой поездки — полдинара, но учитывая ночь и подорожание за последнее время, эта сумма должна быть в самый раз, если не меньше положенного.

Погуляв вдоль и поперек университетской улицы, я купил Head&Shoulders с арабским логотипом (в два раза дешевле, чем в Израиле), мыло и разные мелкие вещи. В полвторого я заметил, что некоторые лавки начинают закрываться (такие как фотосалон, где мне нужно было купить SD карту для фотоаппарата, так как свою я забыл дома), а кое-кто в это время делает ремонт. Люди ко мне были доброжелательны и приветствовали просто при виде, но некоторые из тех, кого я спрашивал о чем-то, пытались меня проводить (от чего я заранее отказываюсь, потому что потом обычно просят бакшиш — чаевые; некоторые не стеснялись и просили сразу — я принципиально не даю).

В два часа с хвостиком я дошел до своей улицы по удивительно пустому городу. Тут произошел некий интересный глюк. Открытой двери моего отеля на месте не оказалось, оказались какие-то закрытые разнообразные двери, из которых ни одна не походила на ту единственную. Искал я и эту черно-белую надпись длиной в один метр, и ее не оказалось. Зато оказались окна и балкон моей комнаты, я прекрасно запомнил, что я вижу из окна. Стучался в одну похожую дверь, никакой реакции (представляете картину — два часа ночи, ни души вокруг, человек стучится в одну из миллионов дверей, эхо на всю улицу). Уже почти набрал их телефон, несмотря на сумасшедший тариф в роуминге. Потом дошло. Вход где-то с другой стороны. Вскоре я с легкостью нашел, но историю буду помнить на всю жизнь. Этот же дедуля открыл по моему звонку, сонный; я извинился, что бужу. Спалось совсем плохо, да и плюс к этому — это была пятница, а мечеть находилась где-то совсем рядом. Было такое ощущение, что минарет находится в ближайшем унитазе. Я сквозь сон принимал ислам в громком виде часа два. Дальше уже было лучше, и все-таки в итоге я неплохо отдохнул.